SCX10 Axial - Projet Ford F100 1966.

Salut à tous !

Depuis que j’ai fini mon premier scale home-made, à savoir le Ford Bronco 73 à base de ponts Tamiya TLT-1, j’avais envie de me construire un second modèle avec des capacités de franchissement plus accrues et des solutions techniques inédites comparées à ce que j’ai pu faire jusque-là. En effet, les ponts du TLT-1 montrent vite leurs limites en terme de conception ou de modifications. D’ailleurs je pense être arrivé au terme du développement de mon chassis fait maison. Cette fois-ci j’ai envie d’un scale plus « couillu » pour un usage plus rude et plus intense.

L’élément déclencheur a été la vidéo à propos du « Top Truck Challenge 2006 » -organisé par le magazine Four Wheeler- que j’ai remarqué quelques engins intéressants. De toute façon, la carrosserie du Ford Bronco 1973 en Lexan que j’avais peint, ne me servait plus à grand chose depuis que j’ai fait l’Unimog 406. Les empattements ne correspondent même plus, afin d’accroître la stabilité.

N’étant pas très emballé par les « Ute » australiens sur le plan esthétique, j’ai carrément préféré le style radical du prototype utilisant partiellement la carrosserie d’origine, et sans le plateau à l’arrière. Juste une structure faite à base de tubes soudés. Mes sources d'inspirations :




Voici les grandes lignes de ce projet que je voulais quasiment toutes options :
- transmission 4x4
- ponts portiques sur base d’Axial
- suspension à grand débattement
- 4 roues directrices
- servo de direction du train avant dans le chassis
- arceau de  sécurité en alu si j’arrive à faire de la brasure
- carrosserie de Ford Bronco 73 recyclée pour l’occasion.

A la base, je voulais faire ce chassis pour une Jeep Wrangler de poupée « Steffi » que j’avais déniché dans un vide-grenier. Mais n’étant pas vraiment un Jeeper et comme la carrosserie manquait de détails comme le pare-brise et le toit, j’ai préféré la garder de côté pour le moment. L’inspiration me viendra peut-être plus tard. J’ai donc commencé la construction de mon second scale le dimanche 20 février 2011, soit deux semaines après ma dernière sortie avec mon Unimog 406.

Les ponts :
On va commencer par ce qui fait l’essence même des engins de trial RC, à savoir les ponts. En effet, c’est sur cet élément que l’on trouve un grand nombre de modèles sur le marché, bien avant le chassis. Ayant celui de chez Axial et un autre de chez Tamiya, j’ai pu comparer les différences de conceptions.

Axial AX-10 et SCX-10.
Ce fabricant américain s’était fait un nom avec l’AX-10, le premier rock crawler de série type « shafty » (ou si vous préférez, des cardans centraux pour la transmission). Les ponts fonctionnaient déjà très bien, Axial les a donc gardé pour son SCX-10, le chassis scale sorti plus tard. Le montage ne présente aucune difficulté en soit. Les pièces en matière plastique de couleur noir mat se détachent facilement de la grappe sans qu’on ait besoin de les ébavurer avec une lime ou un cutter.
L’autre point fort réside dans sa conception. L’axe de pivot des fusées n’est pas perpendiculaire à l’axe du pignon d’attaque. Cela favorise grandement le travail des cardans et permet d’avoir un angle de chasse perpendiculaire au sol.


Ce pont ne dispose pas de différentiel, il est bloqué d’origine. Les carters ont des formes douces, ceci doit logiquement empêcher de se retrouver coincé sur un obstacle.
Enfin, son prix de vente très avantageux et sa disponibilité dans les bons shops le rend facile à dénicher sur Internet. De plus, on trouve dorénavant une plétore de pièces performantes prévues pour ce pont.
Le seul bémol se situe dans ses dimensions. En effet, les ponts d’Axial ont des voies très larges, on ne pourra pas toujours obtenir un modèle ressemblant à un 4x4 de série grandeur nature. Les roues dépassent largement de la carrosserie.

Tamiya TLT-1.
Le géant japonais propose un pont qui au départ était prévu pour un modèle de mini-bigfoot au 1/18ème. Sa conception reste classique, mais dispose néanmoins d’un différentiel fonctionnel. Il est d’ailleurs possible de le bloquer grâce à une petite astuce consistant à placer un des pignons satellites au milieu des deux autres. Enfin, ses dimensions sont idéales pour se faire un scale réaliste et il est très facile à trouver sur Internet, tout comme l’Axial.

Cependant, ce pont Tamiya souffre de quelques défauts de conception. A commencer par l’angle formé par l’axe de pivot des fusées et du pignon d’attaque puisqu’ils sont perpendiculaires. De ce fait, le cardan risque de fonctionner de façon peu optimale en prenant un angle trop prononcé suivant les cas. La solution serait d’incliner le pont pour soulager le cardan, mais ce sera alors au détriment de l’angle de chasse qui deviendra mauvais. En prime, l’angle de braquage des roues sera sensiblement réduit.


Le carter de pont possède des nervures pour assurer la rigidité de l’ensemble. Mais ces nervures peuvent vous bloquer sur un rocher, et bon nombre d'utilisateurs vont les limer. Pour terminer, son prix de vente est généralement bien plus élevé que l’Axial. Malheureusement, ce pont Tamiya TLT-1 n’intéresse pas grand monde chez les fabricants de pièces optionnelles, à part des éléments de renforts pas forcément utile.

D’où mon choix pour le pont d’Axial pour son efficacité éprouvé, ses possibilités offertes pour l’améliorer et de son prix plus attractif globalement.

Le chassis.
Là, vous allez me dire : « Allez, encore un SCX-10 de plus ! »
Et vous avez raison. Mais à la différence des autres projets présentés ici, je ne suis pas parti du kit complet, puisque je me suis procuré les différents sous-ensembles séparément ! A la base, ces pièces étaient prévus pour la carrosserie de Jeep dont la conception n’avait pas réellement débuté à cause des quelques soucis de dégagements dans l’habitacle. C’est seulement ce projet actuel qui m’a fait rassembler tout ce que j’avais sous la main pour construire ce scale.
Au passage, je vous avouerais volontiers ne pas être très chaud pour fabriquer un autre chassis à la scie à métaux. Trop fatiguant, on va plutôt tester le chassis d’Axial. Le seul point noir à mon avis, se situe dans les liens de ponts. Axial ne vous propose pas d’autres alternatives que le « Y » pour la partie supérieure avec un pivot central sur le pont et deux points d’ancrages au chassis. Cela ne nous donne pas d’autres alternatives que d’utiliser le système proposé d’office par Axial qui marche assez bien certes. Surtout si vous utilisez un servo de direction monté sur le pont.


Les portiques.
Chez 3Racing, on vous propose un set de pièces pour transformer votre pont d’Axial en pont portique. Leur installation n’a posé aucun souci particulier, contrairement à mon Unimog où j’ai dû les adapter aux ponts Tamiya TLT-1. Attention toutefois à veiller au sens de rotation de la transmission puisqu’avec ces portiques, votre voiture finira par rouler en marche arrière quand vous pensez qu’il va avancer.




Les tirants de ponts.
J’ai repris la même conception que sur mon Unimog 406 mais à ma manière. A l’arrière nous retrouvons le système d’origine proposé par Axial, à savoir un 4 links dont le "Y" en métal provient de chez Hot Racing.



Quant au pont avant, il dispose de quatre tirants dont l’un sert de barre Panhard. Nous avons donc deux tirants inférieurs et un seul tirant supérieur formé à partir d’une tige filetée M3, chauffée avant d’être pliée à la forme voulue pour ne pas gêner l’arbre de transmission.



Et comme l'a justement expliqué Nicolas, dans ce genre d'implantation il faut que la barre Panhard et la barre de direction entre le sauve-servo et la fusée soient parallèles afin d'éviter tout effet parasite. Le travail des suspensions ne se fera que mieux.

Transmission.
Comme d’habitude, c’est encore du Axial. Je ne reviendrais pas sur la finition des pièces moulées, des ajustements, de la présence du slipper et de la douceur de fonctionnement. Cependant, l’utilisation de ponts portique va m’obliger à retourner la transmission et sa platine. Ce sera la seule modification apportée. Chose marrante, il est possible de monter la transmission dans les deux sens. Autrement dit, le moteur peut se trouver à droite ou à gauche de la couronne !


Les cardans sont ceux de chez RC4WD en nylon. Ils fonctionnent à merveille et ils sont bon marché. Donc pourquoi s’en priver ? J’espère ne pas les perdre lors de mes sorties…

Le choix du moteur s’est porté sur un 55 tours simple, accouplé à la transmission Axial SCX10. De l’éprouvé même s’il demeure un bruit important lors du fonctionnement, avis personnel. Avec les ponts portiques, cela nous donne un rapport de démultiplication plus élevé et va donc augmenter le couple à la sortie, au détriment de la vitesse de pointe dont ce n’est pas vraiment l’aspect essentiel en trial. Je ferais le calcul du rapport de réduction plus tard.


Les amortisseurs.
Cette fois-ci, j’ai opté pour des Hot Racing à ressort interne pour le look. Le débattement fait 100mm, soit 10mm de plus que ceux de chez Axial pour le SCX10 d’origine. Un jeu de ressorts de raideurs différentes vous est fourni.


Direction arrière.
En introduction, je vous parlais du système à 4 roues directrices. A quoi ça sert sur un SCX10 ? Effectivement ce système paraît inutile quand on voit le rayon de braquage d’origine du modèle, une autre qualité des ponts d’Axial même en l’absence de différentiel. Bien que certains critiqueront le manque de réalisme, et après avoir vu les vidéos du Top Truck Challenge 2006 par le magazine Four Wheeler, j’ai constaté que certains prototypes utilisaient ce système à 4 roues directrices. Je me suis dit que ce serait une idée vraiment amusante d’avoir la même chose sur mon scale. D’autant que je n’ai jamais eu un engin ayant cette particularité. Ce qui ne va pas sans poser quelques modifications sur les pièces du chassis.

Tout d’abord, il m’a fallu découper une partie de la pièce de renfort du chassis. Cette pièce empêche le servo de direction de pouvoir bouger entre les longerons.


Pour le moment, j’ai décidé de placer le second servo de direction sur le pont pour ne pas devoir utiliser deux barres Panhard. Ce sera à titre d’essai.

L’arceau de sécurité.
C’est la première fois que je fabrique un tel élément pour un scale. Je suis peu enthousiasmé lorsqu’il s’agit de souder des tubes entre eux car mon seul matériel se résume à une lampe à souder et à des tiges de Durafix. Mes premières expériences remontent à deux ans au cours desquels j’ai fini par abandonner cette méthode de construction vu la grande délicatesse à braser l’aluminium.
Mais cette fois-ci, j’ai décidé de retenter le coup. Pour commencer, j’ai cintré le tube se situant derrière la carrosserie. Cela m’a permis de parfaire ma technique ce cintrage qui jusque-là était hasardeux. Et puis j’ai trouvé l’astuce en m’appuyant sur les indications de mon outil à cintrer pour marquer au feutre le début et la fin du cintrage.
Cette pièce a été boulonnée au chassis sur des équerres en alu faites sur-mesure.



Puis vient la partie que je redoute le plus, le brasage. Tout d’abord, j’ai percé les trous de fixation côté chassis, à l’arrière. Ensuite, j’ai limé l’extrémité pour avoir une forme ronde et épouser l’autre arceau. Enfin, j’ai chauffé avec ma lampe à souder puis appliquer le Durafix. La brasure n’est pas très belle, mais elle tient ! Et c’est bien tout ce que je demande.


Cette partie est la plus délicate de ce projet. En effet, la soudure était obligatoire. Dans la forme de mon arceau cage, je voulais quelque chose de simple dans un premier temps. La réalisation n’a pas été difficile en soit. Cependant la brasure au Durafix était la plus difficile. Il faut avoir le coup de main. Mais vous verrez que ce n’est pas forcément la meilleure solution en terme de qualité.

Les roues.
Pour ce dont je veux obtenir, les pneus dont je dispose paraissent trop petits pour le Bronco, et ce même en utilisant des jantes en 1.9. L’idée d’utiliser des jantes en 2.2 m’a traversé l’esprit, cependant je trouve que les pneus sont trop grand en diamètre et aussi trop larges. De ce fait, je me suis rabattu sur ce qui me semble être la meilleure des solutions, à savoir des pneus de chez RC4WD modèle Interco Super Swamper faisant 120mm de diamètre externe.
Et pour combler l’espace entre les pneus et l’hexagone de roues, des jantes Beadlocks en 1.9 de chez Hot Racing rachetées à stef91 feront parfaitement l’affaire.

Mais pour l'instant, je n'ai pas encore reçu ces éléments.

Le treuil.
C’est un modèle de chez RC4WD. Je me l’étais procuré il y a environ 1 an afin de le tester et pouvoir comparer avec celui de chez 3Racing. Sa construction paraît solide et emploie de nombreuses pièces métalliques , ce qui doit expliquer l’écart de prix. Le câble est en acier, le corps est en métal, il est fourni avec un boîtier électronique pour pouvoir actionner le treuil à distance via sa propre télécommande. Ce modèle de treuil peut aussi fonctionner sur un récepteur de plus de deux voies, mais au moment de l’achat je ne pensais pas que j’allais finalement utiliser une radio-commande à 6 voies au lieu de trois. Je vais sans doute devoir me procurer le circuit de contrôle pour un branchement sur le récepteur.



L’autre avantage se situe dans les diamètres de perçages pour les vis de fixations. Ils font 2.5 mm, ce qui permet de pouvoir utiliser une visserie facile à trouver dans le commerce. Sur le treuil 3Racing, les vis font du 2mm de diamètre et sont de basse qualité.

Le stinger.
Puisque j’ai parlé du treuil, cela m’amène à vous décrire son support fait dans une plaque en époxy. Cette matière est suffisamment rigide tout en présentant un minimum de souplesse et sa découpe est facile par rapport à l’aluminium. Ce support m’a permis de boulonner le stinger, ce grand pare-choc tubulaire évite théoriquement de se retrouver sur le toit lors des descentes abruptes. Et il sert également d’indication pour connaître l’angle de dégagement à l’avant ainsi que la hauteur maximale à laquelle votre engin peut passer. D’où sa hauteur démesurée en apparence.


En me baladant chez Castorama, j’ai trouvé une idée pour avoir un crochet de remorquage. Des attaches pour cadre photo feront l’affaire.

L’installation électronique.
Ayant une radio DX6i nouvelle génération avec son système DSM2, j’ai lu dans l’épaisse notice d’utilisation qu’on pouvait prendre un autre récepteur à 6 voies et tout à fait compatible avec cette radio. C’est pourquoi j’ai choisi le AR6100e, beaucoup moins cher que le AR6200. Son poids très léger et son faible volume rend son implantation très facile dans le chassis. Pour cela, j’ai récupéré le boîtier d’origine du SCX pour placer le récepteur. Je n’ai pas trop envie pour l’instant de cogiter pour créer une caisse de transport à l’échelle.


Pour contrôler la direction des roues arrière, j’ai décidé que le manche des gaz servira aussi à cette tâche. C’est une radio à 6 voies, les manches fonctionnent alors dans tous les sens.
Le variateur vient de chez RC4WD, le OutCry dont les performances ne sont plus à démontrer, il dispose du Drag Brake permettant d’immobiliser votre engin même en côte ou en descente.
Toute l’électronique a été rendue étanche grâce au Plasti-Dip et au pistolet à colle pour fixer certains composants.

La batterie quant à elle, a été placée quasiment au centre du chassis et vers l'avant. Nous verrons bien ce que cette répartition des masses va donner sur le terrain.

Mise à jour de mon Bronco TTC.

Déjà, pour préciser une chose, il s'agit bien là de mon deuxième chassis scale. Celui-ci provenant du commerce quand le premier est de fabrication maison, actuellement devenu l'Unimog.

Suite aux derniers runs sur les rochers, j’ai encore modifié mon Bronco TTC. Finalement certaines solutions techniques ont été abandonnées afin de privilégier la fiabilité par tous les temps. Tout d'abord, voici le résultat lors de ma dernière sortie à Marcoussis dans la configuration d'alors.





Et oui, un des pneus RC4WD s'est déjanté malgré les jantes Beadlocks. Mais disons que le pire reste à venir, toute proportion gardée.

La direction.
Voilà sans doute le premier élément que je voulais changer. Mon idée de placer le servo de direction dans le chassis n’a pas été très concluante puisque l’on braquait mieux d’un côté que de l’autre. De ce fait, j’ai décidé de monter le servo sur le pont comme prévu à l’origine par Axial.


Je gagne alors en directivité et en constance. De même, j’ai revu les barres de direction. Désormais, celle partant du sauve-servo ira en-dessous de celle reliant les fusées. Pour cette dernière, j’ai renforcé la tige filetée avec un tube en laiton de faible diamètre pour ne pas toucher le pont lors des braquages des roues.


Les tirants de ponts.
En même temps que le servo de direction, j’en ai profité pour modifié les tirants de ponts pour avoir des « 4 links » au lieu de la barre Panhard à l’avant. D’ailleurs, cela me permettra de tester une pièce de chez Axial pour avoir réellement 4 tirants de ponts et non un tirant pivotant. Reste à savoir si ça va influencer sur le torque twist ?



Car à l’arrière, j’ai monté le triangle supérieur qui sert de tirants de pont. Cette pièce reprend les mêmes degrés de liberté que les tirants d’origine avec le « Y ». Les possesseurs de SCX10 me comprendront.

La transmission.
Suite à une chute assez violente du haut d’un rocher, j’ai cassé un des axes de roues des ponts portiques. Du coup, j’ai préféré revenir à la configuration d’origine sans ponts portiques, ce qui m’a obligé à inverser le sens de montage de ma transmission. Par ailleurs, j’ai aussi inversé la platine de fixation de la batterie, étant donné l’encoche réalisée pour permettre le passage du cardan.


Les amortisseurs.
Au départ, j’avais testé les amortisseurs à ressort interne de chez Hot Racing. Mais je n’ai pas été satisfait de leurs fonctionnements puisqu’ils sont un peu durs. Je les ai donc remplacé par des amortisseurs Axial classiques mais mieux fichus. Ils ont une douceur de fonctionnement agréable et sont bien plus étanches que les Hot Racing. Les articulations des ponts sont bien plus faciles.


A l’arrière, le support d’amortisseur d’origine a été remplacé par des pièces de fabrication maison. Exit le plastique mou d’origine, et place à de l’alu 3mm bien costaud. Les supports sont visibles sur la photo suivante.

La plaque de chassis.
Entre les longerons du chassis, il n’y avait rien à l’arrière. J’ai donc fabriqué une plaque en alu de 1.5mm pour combler ce trou. Elle va me servir à fixer des accessoires plus ou moins utiles comme les câbles de remorquage, le cric high-lift, un fusil à pompe, un extincteur, une carabine à lunette, etc…
Cette plaque a été découpé puis martelée pour plier les côtés après avoir reçu les perçages. Pour la peinture, du noir mat de chez Castorama suffira. Admirez son aspect.



L’électronique.
En ayant remis la transmission dans le bon sens, je me suis rendu compte que le slipper touchait mon variateur électronique. En effet, ce dernier était scotché au boîtier étanche pour le récepteur. Du coup, j’ai déplacé le variateur à l’ancien emplacement du servo de direction.


Le stinger.
Suite aux remarques de Sly et lucho77, j’ai diminué la hauteur du stinger pour un aspect plus réaliste. C’est toujours la même pièce, mais retravaillée.



Les roues.
Les jantes restent les Beadlocks de chez Hot Racing en 1.9. Les écrous de roues sont passés à l’orange pour le look et les pneus sont dorénavant les Interco Super Swamper dont la particularité se situe dans leurs diamètres extérieurs, puisqu’ils atteignent les 120 mm. C’est la plus grosse taille existante pour des jantes 1.9 ! Et leurs sculptures devraient garantir une bonne accroche.

Les lèvres de ces pneus ont été découpés après avoir retourné le pneu afin de diminuer leurs épaisseurs.






Cependant, cela n’a pas empêché les déjantages, alors j’ai employé la méthode radicale consistant à coller le pneu à la cyano sur la jante. C’est absolument primaire, mais je n’avais pas le choix car pour monter les pneus, il aurait fallu retirer les anneaux métalliques des jantes et leurs 12 vis. Et comme il faut faire des deux côtés, ce sont donc 24 vis à retirer au total pour une seule roue !!!

sympathique projet, efficace et bien pensé :cheers:

Salut Tony.

Ba là, j'peux dire que c'est une belle présentation de ta réalisation.
Bravo et merci.

Un bon projet.


Au lieu de retourner toute la transmission centrale ce qui fait beaucoup de vis .
Pourquoi tu n'inverse pas simplement les fils moteurs ?

Houlala :!: sacret boulot

top la présentation de ton projet

Nicolas le Banni a écrit:

Un bon projet.


Au lieu de retourner toute la transmission centrale ce qui fait beaucoup de vis .
Pourquoi tu n'inverse pas simplement les fils moteurs ?

Alors on m'a expliqué que sur un moteur à balais, ce n'était pas conseillé. Contrairement à un moteur à charbons. Et puis je pars également du principe que mon moteur a été rôdé pour tourner dans son sens de rotation optimum, donc je m'efforce de faire en sorte que ça reste ainsi.

Et merci pour vos compliments les gars ! Dans les jours qui viennent, je vais m'attaquer au détaillage de la carrosserie. Parce qu'un habitacle vide, c'est pas chouette...

Tony Truand a écrit:

Parce qu'un habitacle vide, c'est pas chouette...

Alors là, 100% d'accord avec toi. :cheers:

sympa ton projet

Sublime

beau boulot !!

et on vois que tu est motivé pour prendre tout le temps de mettre tes photos et de tout expliquer

Salut à tous !

Voici donc mon dernier travail en date au sujet de la carrosserie. En fait il s'agit surtout d'habiller l'habitacle qui me manquait cruellement. Pour ce faire, j'ai utilisé un élément thermoformé en Lexan de chez Axial. La forme du tableau de bord ne correspond pas du tout au Bronco originel puisqu'il doit être assez plat et carré, mais qu'importe. J'ai voulu tester ce que j'avais sous la main.



La figurine du conducteur provient de la série télé "Heroes". J'ai choisi celui-ci pour son visage assez réussi et sa silhouette plus sympathique que les musculeux catcheurs américains qui font toujours la grimace.


Le poste de conduite est composé du volant de chez Axial fourni avec l'habitacle. Je l'ai repeint en marron brillant pour imiter le bois, et j'ai repeint les branches en gris aluminium. Les leviers de vitesse sont de la provenance. Le support des leviers de vitesse a été réalisé avec de la carte plastique de 1.5mm puis repeint dans une teinte plus claire que celle que j'ai utilisé. Quant au choix des stickers pour les cadrans et le tableau de bord, ils ont été choisi en fonction de la vitesse indiquée par l'aiguille. Etant donné la faible vitesse d'évolution du Bronco, c'était le meilleur choix que je pouvais faire.


Le berger allemand provient de chez "Schleich", un célèbre fabricant de figurines d'animaux proposant un bon niveau de finition. On en trouve dans tous les magasins de jouets, mais il faut faire attention aux proportions. Un chien peut être aussi grand qu'une vache ! Ils sont les seuls à avoir pensé à rajouter un détail important, à savoir une touche de vernis brillant sur les yeux, la truffe et la langue de l'animal. De ce fait, on a vraiment l'impression qu'ils sont humides ! Sans oublier le travail de peinture avec un dégradé de couleurs très convaincant avec un aspect mat.


Comme j'aime bien les armes à feu, je me suis dit qu'un fusil à canon scié provenant également de la grappe Axial pourrait faire l'affaire. Au départ, c'était un fusil de chasse tout à fait classique.


Avec mon Dremel et une scie circulaire, j'ai découpé la crosse pour ne garder que la poignée, et le canon en s'arrêtant à la limite du tube à cartouches.


Puis j'ai affiné les formes de la poignée au cutter car le Nylon qui constitue la matière se travaille mal à la lime. Finalement, un coup d'apprêt et une peinture marron donneront un aspect bois à cette poignée.


Maintenant la question est de savoir comment je vais pouvoir fixer tout ça sous la carrosserie ? Parce qu'avec les deux figurines, c'est assez lourd. Et en plus, mon habitacle est plus étroit que ma carrosserie.

un fusil pour abatre les arbres qui traversent

salut beau boulot ,c'est vraiment superbe

Joli travail

Tony Truand a écrit:

Salut à tous !

J'ai choisi celui-ci pour son visage assez réussi et sa silhouette plus sympathique

C'est vrai qu'il a l'aire sympathique de se coté

Tony Truand a écrit:

Mais beaucoup moins de l'autre

Superbe réalisation, et très belle présentation

je me permet juste de revenir sur tes cardans RC4WD, pour en avoir eu, aucun n'a résisté sur le 8x8, j'en ai encore un sur le Tuber, mais je vais remettre de l'Axial ou du Losi, car beaucoup plus résistant

WOK971 a écrit:

SUPER boulots TONY tu à fini par faire un intérieure je te dit bravo j'ai hate de voire sa de plus prést tu aurai du venir avec dimanche

Oui oui, tu as tout à fait raison. Surtout que j'ai attaqué le bazar que dans la journée d'hier où j'étais de repos.

WOK971 a écrit:

tu c se que je pensse des pont directionnelle arrière
encore bravo @@@@++++++

Ouais et je m'en tape complètement. Faudra d'ailleurs songer à changer de disque. Quant à dire que ce n'est pas scale, je t'invite à revoir tes propos après avoir vu ou revu cette vidéo.


Les chassis dans l'ensemble restent ceux des 4x4 ou pick-up d'origine. On a simplement revu les ponts, la suspension, l'arceau, etc...
Donc poupouille !

Nous sommes d'accord.

Bon par contre, je n'ai toujours pas trouvé une solution pour faire tenir ce lourd habitable sous la carrosserie ? Si vous avez une idée parce que là je sèche. Et j'aimerais bien rouler avec mon Bronco à Nantes avec ça. Pour une fois que je fais un intérieur sur un de mes modèles réduits en plus...

eh ben .... Chapeau ! superbe la presentation de ton scale .

pour l habitacle , essaie avec de la petite corniere pvc collée dans la carro servant d appui sous ton habitacle ...
ça doit etre faisable ... normalement ..

et encore Bravo .

salut moi sur le hilux l'habitacle tien avec trois cornières en plastique carte ,une de chaque cotes et une a l'arrière de la carrosserie,si non avec deux petites traverses en travers de la carrosserie ou du chassie a toi de voir le plus pratique et esthétique, et il est superbe ton bronco j'adore il a une sacrée gueule beau boulot bravos