Losi Micro Crawler - Land Rover Discovery 2 phase 2 1/18

Bonjour à tous, j'ai vu des trucs marrants ici, je vous présente mon premier projet en cours.

A la base l'idée viens du 4x4 paternel que je conduis de temps en temps:


Pour ce faire, je prendrais un trekker récupéré et réparé




Et voici le modèle d'exposition (on a un double) qui devra de venir un vrai RC







Cahier des charges perso:

-Ne pas tronquer des pièces pour pouvoir refaire à volonté l'un ou l'autre des véhicules (losi ou disco)
-Pas de monster truck, les ponts seront monté en drop même si je conserve les ressorts
-Implantation des clignotants, feux de position et pleins feux av/ar
-Jouable et réaliste


Première étape: désossage complet du jouet Solido, très simple il n'y a que des vis, pour le reste j'utilise une Dremel lorsque c'est collé.




Sympathique la batterie rentre nickel dans le réservoir:



Pour ceux qui se poserais la question la prise de la batterie c'est celle d'un faisceau de machine à laver. L'ancien proprio a eu la bonne idée de faire des faux contacts en montant une énorme prise Tamiya et s'était bien sûr débarrassé du chargeur. Vive la récup' :mrgreen:

Démontage partiel du trekker, le châssis est mis de coté, les ponts, la boîte de transfert, l ESC sont précieusement gardé dans une boîte.

C'est là que les ennuis commencent:

L'empattement des ponts losi n'est pas assez large.

Il manque au total 6 mm, il va falloir faire de nouvelles noix et de nouveaux écrous; je vais suivre l'exemple de ces pièces issu du site crawler.net:



Les roues du trekker sont trop grandes; je prendrais celles du rock crawler. Si je suis trop ennuyé par la direction je remettrais celles d'origine mais ce serais dommage.

Pas assez d'espace sur le châssis: la dremel me fait de l’œil, la découpe est inéluctable.
J'ai disposé les ponts et la boîte de transfert sur le châssis pour déterminer les zones à dégager.
Pour la mise en place des ponts je garde les roues du trekker, pour avoir une position stable.

J'ai commencé par le pont arrière: il présente le moins de résistance car pas de direction ni de servo dessus.
J'ai dû opposer le sens des rotules et implanté des pièces découpé dans de l'abs (boitier de cassette de répondeur) pour les monter. Une fois sûr de mon coup j'ai percé et vissé. Pour les amortisseur et le balotage qui résulte du montage on verra après. J'en profite pour monter la boîte de transfert dans la foulée sur une pièce découpé dans une chute de plexi. Ensuite perçage et montage. Je pense coller la plaque au châssis par la suite.





Comme je le pensais l'arbre de transmission est trop court: il va falloir faire une pièce intermédiaire.


Pour le rallongement de l'arbre de transmission j'ai moulé les extrémité des pièces mâle et femelle d'origine. J'ai obtenu deux pièces avec de la résine, j'ai assemblé le tout sur un bout de corps de stylo découpé à la bonne longueur.





J'ai posé le pont avant en utilisant la même technique que pour l'arrière, et j'ai créé les support d'amortisseurs; toujours en me servant d'abs de recup et de résine pour coller. Les points d'ancrages sont situé vers l'intérieur du châssis pour augmenter le débattement. J'ai également collé le support de la boîte de transfert.



J'obtiens donc le châssis suivant:



J'ai deux soucis:

Le premier est que j'ai du passer la fixation des amortisseurs arrières à derrière le pont, ce qui limite la course par rapport à l'avant. Cela dit ce n'est pas gênant outre mesure.

Le second et je m'y attendais c'est que les ponts se baladent de gauche a droite. Pas de place pour une barre penhard donc je perce les longerons pour y mettre des élastiques qui viendront plaqué les biellettes vers l'extérieur.




Hasardeux mais efficace: les ponts restent centrés. après un premier essai.



Pendant que j'ai fais ça j'ai aussi réalisé les moules pour les noix et les écrous de roues.

Le principe est le suivant on fixe sur un axe (celui qui servait aux amortisseurs de base du Solido) deux noix à la suite; une du trekker et une du crawler. Enfin on bouche avec du syntho (mastic polyester) le raccord des deux pièces ce qui donne ça:



J'ai procédé de la même façon pour les écrous: une tige avec 1 des 4 tubes de limiteur de débattement du
trekker et l'écrou d'origine à la suite.



Ce premier moule a été concluant pour les écrous et la rallonge de mais pas pour les noix. Je sors donc l'artillerie lourde:

Une boîte de fromage blanc,
De la cyano,
Du silicone avec le durcisseur

On colle les pièces au fond de la boîte et on les noie dans le silicone (5% de catalyseur, attention ça attaque la peau):


On utilise bien sur une balance pour calculer la quantité d'additif.



Et 24h plus tard:



Un petit coup de résine à prise rapide et hop



Un petit coup de peinture noir mat sèche en une demi heure:



Et voilà j'espère que ça vous plaît suite au prochain épisode  

SUper sympa comme projet, en tant qu'ancien proprio du même disco que celui de ton père ton montage m'interesse vachement !

peux-t-on avoir une photo avec un montage à blanc de la carro sur le chassis en l'état actuel ?!....

Content que ça intéresse quelqu'un, pas de soucis mais c'est bien parce que c'est toi






Ceci est donc un montage à blanc méga bordélique à base de.... patafix

j'adore !!!!!!!!!!!!!!

vite la suite !

EXCELLENT !!!

les roues tombent assez bien au niveau du diamètre !!! joli !

j'espère que la carrosserie metal ne sera pas trop lourde pour les amortos !

vivement que ce projet avance... c'est très interessant !!!

Très belle réalisation!!!

bravo pour cette réalisation, superbe!!!

Rickit a écrit:

EXCELLENT !!!

les roues tombent assez bien au niveau du diamètre !!! joli !

j'espère que la carrosserie metal ne sera pas trop lourde pour les amortos !

vivement que ce projet avance... c'est très interessant !!!

Yop, merci pour votre enthousiasme ça fait très plaisir:)
La carrosserie est très lourde (3x plus que le jouet de base lorsque tout est monté), j'en profite parce que je veux monté les ponts en drop. Aux premiers essais ça marche pas mal du tout en franchissement (compte tenu de la garde au sol du poids toussa, bref je détaillerais plus tard par contre ce qui me pose soucis c'est les roues... Pour l'arrière impeccable pour le braquage à l'avant ben heu.... faut pas avoir à faire demi tour

Quelqu'un aurait un lien pour des pneus un chouille plus petits qui montent sur ces jantes losi par hasard?

superbe

Whaou !!! chapeau bas l ami ... +1

Salut,
très belle avancé

Une bien belle construction.
Pour les roues je ne peut te dire, j'ai pas eu ce problème.
Tu ne peut pas retailler les passages de roues ?

pour les pneus, prends des pneus aoshima en silicone, et retaille tes jantes en diametre.

j'en ai passé à totof et il a fait cette manoeuvre sur son hummer, et le résultat est au top

Yes , ces pneus vont super bien

Nicolas le Banni a écrit:

Une bien belle construction.
Pour les roues je ne peut te dire, j'ai pas eu ce problème.
Tu ne peut pas retailler les passages de roues ?

Merci Nicolas, et si je peux j'ai dégagé toute la partie avant maintenant pour que ça passe mieux mais c'est toujours pas ça, la faute à deux parties de soutiens du châssis (sorte de pilonnes pour la fixation par vis) qui au passage supportent tout la face avant et le radiateur, pas facile de passer outre... Le vrai problème c'est le déport bien trop important suite à l'ajout de ma noix, si l'articulation de la direction se faisait au niveau de la jante comme sur le vrai ça passerait nickel...

Citation :

pour les pneus, prends des pneus aoshima en silicone, et retaille tes jantes en diametre.
j'en ai passé à totof et il a fait cette manoeuvre sur son hummer, et le résultat est au top

J'ai suivi ton conseil et demandé de ce pas au vendeur de la bay comment faire pour lui en commander parce que l'annonce de ce canadien est pas clair. Pour retaillé les jantes ça sera facile j'ai un petit tour dispo... à moins que je me fasse un moule mixant les originale et celle du losi... à voir.
Niveau flexion ils sont aussi souple ou plus dur?

Vous voulez voir la suite?

Aujourd'hui c'est préparation de l'habitacle



C'est très simple on présente la pièce pour voir où ça passe pas et on dégage à la dremel façon barbare


Après patafix pour une reconstruction partielle:


On repose le tout pour que la patafix épouse les rebords des modifs


Oui je sais j'ai cassé le montant pendant le transport mais un coup de cyano et ça se verra plus.



J'ai dégagé les sièges additionnels pour poser l'esc et le calculateur de lumière dans le coffre, mis de la résine à prise rapide et j'obtiens ça:


L'avantage c'est que ça se voit pas trop parce que la couleur de la résine est proche de celle de l'habitacle et que c'est super rapide à faire (30min)... mais la forme est ignoble... on s'en fout ça se verra pas.
Comment se passé de la batterie? Non mais parce qu'avec le poids et les leds je dois avoir 10 min d'autonomie...

La réponse est très simple, j'ai testé avec 4 piles AA d'une alimentation de récepteur et c'est impeccable, c'est d’ailleurs avec ça que j'ai fait mon montage à blanc.
Avec les AAA c'est encore mieux car plus petit... où est ce que je vais les caser...

Réfléchissement Elvis réfléchissement....

J'ai trouvé!

Il me faut du mastic polyester (fournie par Sainte Ofer)


Du scotch


Deux stylo récupérés dans la corbeille


une lame de cutter usagée, récupérée aussi à la poubelle


La vous vous dites celui la il a trop zieuter MaC Gyver quand il était petit et pourtant:





je découpe ma lame en trois morceaux rectangulaires identiques (plus ou moins le bourrinage n'étant par définition pas une science parfaite...) je découpe en 4 mes deux ressorts de stylos et j'en soude 3 à l'étain sur mes plaques précédemment obtenue.
Puis je scotch mes piles avec mes pièces complètement.


Un coup de syntho, percage pour passage des fils et hop:



Une boîte à pile sur mesure!

Comme vous l'aurez remarqué c'est pile poil sous la plaque en abs qui simule le moteur, et ça gène pas la fermeture de capot

Fiable, facile à remplacer, grosse autonomie...
La classe internationale non?

Trop trop trop bien. Merci de partager

je m'abonne, il y a là des solutions qu'on n'a pas l'habitude de voir

je m'abonne au sujet pour suivre ça de prêt

Vraiment du beau boulot
j'm'abonne :buv:

Merci à tous:)

Tant que j'y suis voici le schéma de l'électro de l'engin.



C'est pas commun mais sur deux voies je peux ainsi gérer les lumières de façon indépendante sur la marche arrière. En effet le signal est repiqué sur le fils de la marche arrière du moteur.

Clignos quand allumé et je switch sur les trois positions, rien, feux de position, pleins phares juste en dosant la marche à recul

les détails que tu donne et ta façon d'expliquer est génial on commence avoir un paquet de p'tits génies de la bricole sur le fofo

Merci beaucoup

La boîte à pile en détails avant que je passe un coup de noir mat.



Allez pour le fun:




Bon j'annonce que c'est le bordel pour le câblage il va falloir que je coupe tout et que je ressoude, sans compter l'implantation des leds qui sont prévu pour l'1/10 (3mm) mais rien d'insurmontable.




Par contre je me suis penché sur un autre problème; un problème de poids.
Non mais parce que la carrosserie métallique, même avec du 6V, ben c'est pas l'idéal.

Mais j'ai envis de garder l'intérieur avec les détails sinon c'est moins drôle. Bon ben je vais me refaire la carrosserie complète

Une fois toute les pièces de la carrosserie isolées comment refaire les mêmes pièces?

J'ai décidé de faire un test avec les portes, le capot et le hayon. Le plus simple sera de faire un moule en silicone (j'ai des actions) en une passe. Pour ce faire on met du scotch marron de bonne qualité c'est important (pas la m***e des super marchés dont la colle se barre) et on viens scotcher les jours et les contours des pièces.



Après on colle à la ciano un support pour la pièce (ici des manchons de meubles en bois coupé en deux) qu'on va coller sur un support. On construit une boîte autour et on met le tout à la verticale. J'ai utilisé une boite de féréros parce que d'une part elle était à la poubelle (très important ) mais surtout c'est suffisamment grand et transparent, on viens dessiner au feutre des contours autour des pièces (forme +1 cm).

Puis on vient couler le silicone avec ses 5% d'additif. 2kg au fait hein
J'avais plus de batterie, désolé pour le manque de photos il y en aura plus au prochain post.

Verdict demain soir pour savoir si l'expérience c'est bien passée.

Elvisnake a écrit:

Par contre je me suis penché sur un autre problème; un problème de poids.
Non mais parce que la carrosserie métallique, même avec du 6V, ben c'est pas l'idéal.

Le mien tourne en 7.2v et c'est un bon grimpeur.
mais le moteur d'origine est inadaptée et chauffe .
Son remplacent est déjà prévu avec un jeux de pignon pour augmenter la démultiplication.


Mais de toute façon avec nos carro métal on sera toujours en surpoids.

Délire.

ya des mecs vraiment fort sur se forum

bravo a toi trés beau boulot

Nicolas le Banni a écrit:

Elvisnake a écrit:

Par contre je me suis penché sur un autre problème; un problème de poids.
Non mais parce que la carrosserie métallique, même avec du 6V, ben c'est pas l'idéal.

Le mien tourne en 7.2v et c'est un bon grimpeur.
mais le moteur d'origine est inadaptée et chauffe .
Son remplacent est déjà prévu avec un jeux de pignon pour augmenter la démultiplication.


Mais de toute façon avec nos carro métal on sera toujours en surpoids.

Amen

Mais j'ai l'impression que la carrosserie du tien est plus léger, t'as deux portes en moins, et c'est un pick up... et en 7.2V ça m'étonne pas que ça chauffe la dessous Au passage très belle réalisation.


Mais vous voulez peut-être des nouvelles de l'opération "cure d'amaigrissement"?

Alors voilà une photo de la fameuse boîte avec tout dedans



J'avais oublié: pistolet à colle pour faire la boîte.

Allez on pète tout et on découpe:



Un conseil: ne jamais racler le fond => met énormément plus de temps à catalyser dans le meilleur des cas.

Découpage:



Le but du jeu c'est de découpé en raccrochant le scotch, le silicone étant auto-démoulant on obtient ainsi facilement son moule.



Je rajouterais une prise d'air avec un tube de laiton au moment opportun pour l'heure l'ensemble des portes sont sorti indemne de l'opération.

Bon c'est pas tout mais si je ça, que je met un peu de résine est ce que j'ai des pièces viables au moins? Aller un petit tirage à blanc juste pour voir.



Je suis très content du résultat, avec l'évacuation d'air ça sera nickel, j'arrive même à voir les lettres "land rover" le capot, de la balle.

Note à moi même: ne pas arracher la colonne de coulage à la bourrin ça fait des trous d'aération dans le capot

Bon maintenant que je suis sûr de mon coup, va falloir que j'attaque la carrosserie